Банная печь Гром 30 в обкладке сафоновским кирпичом .

Описание

Обкладка банной печи гром 30 . Сафоновский кирпич .

Обкладка и установка банной печи гром 30 Сафоновским кирпичом.
Перед установкой печь собрана на улице без герметика и протапливалась весь день , для того чтобы транспортировочная краска припеклась и не задымила парное помещение . Дыма поверьте очень много и он едкий .
Печь собирается на заранее подготовленную площадку , под ножки устанавливается металлическая плита 4-5 мм толщиной по размерам ножек которой нет в комплектации , добывать придется лично , можно конечно установить печь на кирпич , но вес ее велик и есть риск что ножки вдавяться в кирпич и печь даст крен . Плиту монтируем на огнеупорный раствор по уровню четко , тогда печь встанет относительно ровно , идеала добиться не получится ибо чугун не бывает идеально ровным , есть погрешности до 5 мм в среднем и это норма , по этому сильно важно ровно смонтировать основание .
Чугунная печь собирается на два туба герметика специального для сборки печей черного цвета , важно при покупке герметика смотреть его срок годности , по опыту почти 50% продаваемых герметиков просрочены и затвердели , выдавить крайне сложно , хороший давится легко , экономить не стоит , мажьте добро , выдавившийся герметик от сборки аккуратно промазать (за шпаклевать ) пальцем в проризененых перчатках , можно и без них так как оный не сложно отмывается просто водой .
Обкладка , самый важный момент обкладки это подход кирпича к топочной двери, самая массовая ошибка делитантов это плотный подход , упор кирпича в основание дверцы топочной , дверь и ее основа на которой она закреплена при вытопе сильно разогреваются примерно до 300 градусов, это способствует их расширению и начинается движение , кирпич рвет и образуется неприятная трещина обычно прямо над дверью вверх .
Как мы это момент обыгрываем. Покупается коалиновая вата белая , сейчас она есть во всех маркетплейсах , допустим на озоне она называется , Одеяло огнеупорное "KraftBerg" 1500х610х13 мм для теплоизоляции дымоходов, стен, печей, окон, вата каолиновая, это лучший продукт , но все не так просто , не достаточно просто пропихнуть ее , так как в этом месте будет проходить конвекция и движение воздуха будет отрывать мелкие ее частицы и выбрасывать их в парную , это вредно . По этому еще покупается фольгированный скотч не 30 микрон , а 60 , тот более надежный , замеряем дверь по 4 ем ее сторонам и под этот размер нарезаем полоски ваты шириной в 120 мм , это ширина кирпича .
Мы делаем три слоя ваты , обычно она 10 мм один слой , три -30 мм и аккуратно обклеиваем фольгой , надежно , чтоб получились этакие плиты .
Готовые плиты просто приставить к основе двери и кладкой кирпичной уже поджимать по месту , при кладке , без фанатизма чтоб осталось на демпфирование и не слишком слабо чтоб вата не вывалилась . Обычно получается демпфирующий узел 20-25 мм .
Кладка сафоновского кирпича для нас была первым опытом , он настолько кривой и косой что чуть ли не слеза выкатилась 😁, но в этом его шарм , в итоге прислушавшись к комментариям заказчика мы уяснили что на портал его надо перебирать и брать самые кривые , это красиво .
Вести кладку нужно углублениями в верх так как с этой стороны он более глянцевый и лицевой и в глубине шва это будет видно , раствор использовали основит коричневый , его нужно замешивать густо , так он меньше пачкает шов . Сами швы желательно делать глубже как позволяет сам кирпич , расшивка сдесь дело тонкое , из за кривизны кирпича один шов может в верхней части иметь ширину 5 мм а в нижней 30 мм или наоборот , при чем в непредсказуемой геометрии скалы , такой шов расшить просто расшивкой не просто , тут использовали плоские расшивки разных размеров которые можно соорудить из шампура плоского не самого дешевого а по дороже , по толще .
Саму расшивку производить не ранее 1-2 часов после кладки , зависит от погоды , если жарит под 30 и солнце бьет в стену то после двух часов уже замучаешься расшивать , если прохладно и сыро , то даже после получаса расшивка будет красить швы и выйдет очень грязная работа , не эстетично .
По этому надо понимать что времени и труда уйдет гораздо больше чем на кладку с ровного кирпича.
Чугунная труба идет только до перекрытия потолка , так как больше нагружать саму печь не рекомендуется заводом изготовителем , слишком большой вес получится , по этому выше от потолка труба переходит в кирпичную которую несет уже облицовка печи (внешний контур) и конечно этот узел перехода очень важен , нужно понимать что сама печь и труба при работе сильно разогреваются и расширяются тем самым начинается движение вверх, и при остывании движение вниз , и так каждый раз , то есть нельзя ее зажимать кирпичом плотно , но уплотнить нужно чтоб жар и пар не вылетали из парилки в трубу. Тут использовали плиту тискос , или как ее еще называли суперсилка, закладывая ее прямо в кладку , в этой плите вырезали отверстие под трубу плотненько но так чтоб труба могла скользить вверх и вниз , вторым контуром фольгированный базальтовый картон обклеили скотч

Автор

Печная Мастерская Авдеева и Стецура